Fiche Maintenance

(dernière mise à jour le 22/11/2009)

Le Gecko Léopard

(Eublepharis Macularius)

 

 

 

 

Description

De son nom scientifique Eublepharis macularius (Em) et vernaculaire Gecko léopard (Blyth, 1854), il appartient à la famille des Eublepharidés (Gecko à paupières), une des 5 familles de l'infra ordre des Gekkota. Le nom scientifique vient du grec eu = bien, vrai et blepharis = cils, paupière. Originaire du Pakistan en passant par le Nord-Ouest de l'Inde à l'Est de l'Iran, c'est un lézard plutôt massif d'une vingtaine de centimètres.

Le gecko léopard est un saurien de petite taille, les mâles adultes mesure environ 24-26 cm alors que les femelle plus menue environ 20-22 cm. Sa tête est massive et triangulaire, son corps est robuste et cylindrique. Il a une peau d'un aspect velouté garni de tubercules et présente une couleur de fond crème ou jaune, marqué de taches noires. Sa face ventrale est blanche crème. Il possède également comme de nombreux sauriens une "ligne de fragilité" ou "ligne d'autotomie" dans les vertèbres de la queue par laquelle celle-ci peut se casser facilement. Ainsi si jamais l'animal est pourchassé par un prédateur, cette particularité lui permet de s'enfuir en laissant derrière lui comme un leurre.

C'est un Lézard nocturne et crépusculaire, d'où une pupille verticale. Il a quatre membres courts garnis de longs doigts et de fortes griffes, il est par conséquent capable de grimper sur des surfaces presque verticales. Sa coloration authentique est à l'origine de son nom vernaculaire de gecko léopard. La pigmentation de sa robe de fond est jaune/crème parsemée de point noirs. Cette robe de fond peu aussi voir apparaître des bandes transversales grisâtres a violacées (vestiges des bandes noires caractéristiques des juvéniles).Les mêmes dessins annelés se retrouvent sur la queue, sur un fond blanchâtre.

Comme tout reptile, il a une température interne qui varie (poïkilothermie) en fonction de la température ambiante (ectothermie). Il faut donc aménager un terrarium disposant d'une zone chaude et une zone plus fraîche pour répondre à ses besoins thermiques.

L'Em est l'un des lézards qui a la plus grande longévité. En effet élevé dans de bonnes conditions, il peut vivre une vingtaine d'années.

Ce Gecko peut réellement être considéré comme un « lézard de compagnie » (NAC). Peu farouche, il mange volontiers à la main et peut être manipulé sans aucun problème. Nos bêtes grimpent spontanément sur nos mains et aiment y rester de longues minutes.

 

Choix des individus

•  Juvéniles de préférence.

•  Animaux d'élevages (évitez les animaux importés, prélevez dans la nature, souvent malades et stressés).

•  Vérifiez la taille de la queue (elle doit être épaisse).

•  Vérifiez l'aspect des yeux (propre, non globuleux).

•  Vérifiez qu'il n'y a pas de présence de déformations osseuses (queue ou pattes déformé, carence en calcium).

•  Vérifiez l'absence de blessures.

•  Vérifiez l'état des selles présentent dans le terrarium à l'achat.

 

Comportement

Il est vrai que l'attitude d'un lézard est différente de celle des animaux de compagnie conventionnels. Néanmoins, nous avons pu constater que chaque individu a son caractère propre et qu'il est facile d'apprivoiser les geckos léopard. Il faut s'adapter à chaque individu. Certains sont plus craintifs que d'autres et c'est à force de manipulations répétées que l'animal s'habitue à votre contact et peut même le rechercher.

 

Manipulation

Pour une première approche, il est conseillé de poser votre main sur le substrat dans le fond du terra, et d'attendre qu'il monte par lui-même sur votre main.

Il est néanmoins important de signaler que si vous éprouvez une crainte envers lui, il la ressentira et réagira en conséquence. La manipulation s'avèrera difficile et non satisfaisante.  

 

 

Le terrarium - Biotope

    Eublepharis Macularius occupe les déserts et semi-déserts rocheux et pierreux, parsemées d'herbes et buissons. Cependant il évite les terrains sablonneux ou ils ne semble pas être a l'aise. Ils colonise des fissures de roches, des murs de pierres ou encore même dans la partie la plus méridionale de son aire de répartition, il habite également les forêts tropicales sèches ou il adopte un comportement semi-arboricole en cherchant refuge sous les écorces des arbres.

Les températures dans ce milieu naturel varient selon la région, mais tournent autour d'une moyenne, en été, de 40°C de jour et 25°C la nuit. En hiver, elle peut osciller entre 15°C le jour et 5°C la nuit.

 

Taille

Compte-tenu de la taille relativement réduite de l'Em, pour un couple, un terrarium 60x40x40cm suffit. Pour un groupe plus important, un terrarium 100x50x40 sera plus adapté. En raison des moeurs terrestre de cette espèce, la largeur sera privilégié par rapport à la hauteur.

Je conseille néanmoins de faire un élevage individuel (En batteries pour les adulte et rack pour les juvéniles), pour un meilleur suivi, surtout si vous envisagez la reproduction.

 

 

Il faut une température le jour de 30 à 32°C au point chaud et 25 à 27°C dans la zone fraîche. La nuit, il faut que la température baisse aux alentours de 22 à 24°C. La durée des cycles jour /nuit, aussi bien pour le chauffage que l'éclairage sera de 10h à 15h selon la saison (hiver-été).

 

 

Utilisez un câble ou un tapis chauffant couplé à un thermostat qui régulera la température. Je déconseille un chauffage par lampe chauffante pour cette espèce, un chauffage au sol est plus adapté notamment pour une bonne digestion.

 

 

Etant nocturne l'utilisation d'UV n'est pas indispensable, il faudra néanmoins les faire bénéficier d'un éclairage simple pour un bon cycle journalier, il ne faudra également pas dans ce cas oublier les apports nécessaires.

Il est cependant vivement conseillé par de nombreux éleveur d'en utiliser, pour permettre à l'animal de synthétiser le calcium et la vitamine D qui lui sont essentiels. De plus, il permet de prévenir l'ostéodystrophie et ravive les couleurs.

Il faut pour cela un tube ou une lampe (à économie d'énergie) UVB 5.0, je vous conseille par exemple le Reptisun de Zoomed.

 

 

L'hygrométrie doit être d'environ 40%, ce qui correspond à un climat sec et désertique.

Il faut fournir aux Geckos une gamelle d'eau propre en permanence pour qu'ils puissent se désaltérer à volonté.

Il est impératif de fournir aux animaux un endroit où règne une hygrométrie plus élevée que dans l'ensemble du terrarium, à l'aide d'une boite à humidité. Celle-ci est constituée d'une petite boite plastique de 20x15 cm, fermée par un couvercle et munie d'un trou qui fera office de porte d'entrée. Tapissez les fonds de la boite de vermiculite (indispensable en cas de ponte) ou de sopalin qui devra toujours être maintenu humide.

Elle permettra de faciliter les mues et de faire office de pondoir…

 

 

Le minimum sera constitué d'un chauffage, de cachettes (une par individu), d'un bol d'eau propre, de substrat qui ne pourra pas être ingéré pour éviter tout risque d'occlusion intestinale (pas de sable), je conseille de la litière de chanvre ou des copeaux de hêtre. D'un éclairage (UVB 5.0) et de quelques fausses plantes pour un bon ombrage de la source de lumière. Enfin une coupelle de calcium en poudre sera mise à leur disposition, ils aiment lécher cette poudre de temps à autres.

 

 

Il est nécessaire de maintenir une propreté rigoureuse pour une bonne santé des pensionnaires. La maintenance quotidienne consiste à enlever les excréments (généralement déposé toujours au même endroit) et changer l'eau.

Tous les 3 à 4 mois, il faudra vider entièrement le terrarium pour le désinfecter, nettoyer ses accessoires et changer le substrat.

 

 

 

L'Em mange toutes sortes de proies vivantes qu'il est susceptible de maîtriser. Il faut lui offrir une nourriture variée et de qualité pour maintenir cet animal dans les meilleures conditions possibles.

Le cheptel d'insectes adapté se compose de grillons domestiques (Acheta domestica), de grillons noirs (Gryllus Bimaculatus), de criquets Migrateurs (Locusta migratoria), de blattes d'élevage (Blaberus cramfer), très occasionnellement de teigne de ruche (Galleria melonella), de souriceaux (pinkie ou blanchon).

En plus d'une alimentation de qualité, saupoudrez un insecte de calcium et de vitamine pour reptile, 1 fois par jour pour une femelle gravide ou un juvénile et 2 fois par semaine pour des sujets adultes en bonne santé.

Personnellement je suis depuis plusieures années le schéma suivant:

Jeunes en croissances :

Apport quotidien d'insectes en petite quantité, 3-4 grillons de tailles moyenne par exemple, mieux vaut le "peu et souvent". A ceci est associé un supplément calcique (Reptical) tous les 2 jours et un supplément polyvitaminé (reptivite) tous les 4 jours.

Femelles gravide :

Une fois par semaine les insectes sont remplacé par des bébés souris nus.

Mâles et femelles adultes (non destiné a repro) :

5 à 8 grillons tout les 3 jours et un bébé souris tout les 10 jours environs. Complément calcique 2 fois par semaine et complément polyvitaminé hebdomadaire.

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Le Gecko léopard est un lézard qui se reproduit assez facilement si les géniteurs sont en parfaite santé et ont un âge et un poids acceptable.

Pour stimuler la reproduction, une phase de repos est préférable mais pas obligatoire, dans ce cas, ils seront gardés au chaud tout l'hiver et mis ensemble fin janvier/début février. Pour l'hivernage on procède en commençant à modifier la photopériode à partir du mois de novembre (quand elle est de 14 heures), en diminuant la durée du jour d'une demi–heure par semaine jusqu'à atteindre les 8h de lumière à la fin octobre. Début décembre, dans le terrarium des adultes, la lampe et le tube néon sont éteints et les animaux entrent dans une phase de repos pendant laquelle ils restent tout le temps dans leur cachette. Il faut préciser que quinze jours avant l'extinction du chauffage (spot etc.), il est nécessaire d'arrêter d'alimenter les animaux, afin qu'ils commencent l'hivernage avec les intestins presque vides. Les températures varient entre 16 et 23°C environ. En revanche, pendant la période d'hivernage, les juvéniles continuent à être chauffés et à s'alimenter trois fois par semaine environ.

Début janvier, la lampe et le néon seront de nouveau allumés chez les adultes et la durée du jour augmentera d'une demi heure par semaine jusqu'à la mi–février (il y aura alors 11h30 de lumière par jour), ensuite, on ajoutera encore une demi heure au début mars (12h), à la mi–mars (12h30), au début du mois de mai (13h), à la mi–juillet (13h30) et finalement au début août (14h).

 

 

La distinction des sexes est assez aisée, les mâles ont une apparence plus massive au niveau de la tête et du cou, ils possèdent également une rangée de pores préanaux en forme de V, qui ont l'apparence de petits trous situés sur la face ventrale, juste devant le cloaque. Encore plus simplement vous pourrez distinguer 2 petites bosses justes sous la queue chez ces derniers.

 

 

 

Les mâles sont sexuellement matures dès l'âge d'un an. En ce qui concerne les femelles, il est impératif de ne pas les faire se reproduire avant l'âge de 18 mois et 60 grammes.

En effet elles peuvent s'accoupler dès 10 mois mais risquent de stopper leurs croissances et de réduire leurs longévité. Des risque de tumeurs sont également possibles.

 

 

La saison de reproduction commence vers février-mars. Les mâles commencent une parade un peu spéciale, ils poursuivent les femelles tout en faisant vibrer leur queue contre le sol et tentent de les immobiliser en les mordant à la nuque.

Si la tentative est fructueuse, la copulation peut commencer.

Celle-ci ne dure pas plus de 2 minutes, tout de suite après c'est la toilette méticuleuse pour chacun des partenaires.

 

 

 

Entre 2 et 5 semaines après l'accouplement, commence la série de pontes. La femelle présente, tout d'abord, sur les cotés de l'abdomen deux masses blanches de plus en plus évidentes ainsi que les flancs rosés. Elle mange énormément et progressivement cesse de s'alimenter. Elle cherche plus de chaleur et s'expose volontiers sous les tubes UVB.

Il faut lui préparer une boite remplie de vermiculite (boite à humidité).

A l'aube, la femelle creuse un trou dans le substrat humide et y dépose ses œufs, puis les recouvrent soigneusement. Chaque ponte est constituée de deux œufs (parfois un).

Par la suite la femelle n'aura plus besoin de l'intervention du mâle pour poursuivre ses pontes, il y en aura en moyenne de 4 à 8 (suivant l'âge du Gecko) et l'intervalle entre les pontes sera de 3 à 5 semaines environ.

 

 

Il est nécessaire de placer au plus vite les œufs dans un incubateur artificiel en prenant soin de ne surtout pas les retourner et en prenant garde à ne pas les écraser. Il faut les placer dans une boite contenant de la vermiculite humide et les enfoncé de moitié dans celle-ci. Les œufs ne pourront être recouverts par une demi bouteille d'eau coupée dans le sens longitudinal ce qui les protègera contre les gouttes d'eau. Celle-ci sera placée dans un incubateur, constitué d'un aquarium rempli d'eau et recouvert avec quelques trous pour l'aération.

Ce dernier sera rempli d'eau avec un chauffage pour aquarium. On va ainsi créer un milieu ou règnera une humidité d'environ 80 -85% et une température stable.

Ou une seconde méthode que j'utilise personellement dorénavant, qui consiste tout simplement a mettre de la perlite (substrat qui limite plus la prolifération des bactéries que la vermiculite) dans des petites boites, qui seront composé a 1/4 d'eau et a 2/4 de pertlites et a 1/4 d'air libre, qui sera renouvellé par ouverture du couvercle un fois par semaine lors du contrôles de l'état des oeufs. Ces dernière seront directement posé sur un meubles fermé et chauffé à la température souhaité. Les boites fermées, l'eau n'aurat pas besoin d'être renouvellé.

La température a une influence directe sur le sexe des embryons, à 27-28°, les œufs donneront naissance à des femelles. A 29-30° on aura un ratio équilibré de femelle et de mâle, à 31-33°, les œufs donneront naissance à des mâles. Passé cette température, ils donnerons naissance a des femelles, appelées "hot female" qui auront souvent des couleurs très lumineuse, ainsi qu'un gabarit et un comportement de mâles (ce qui peut poser des problème lors de la reproduction).

La température d'incubation détermine également la rapidité du développement de l'embryon (27-28° -> 60 j, 32-33° -> 40j) ainsi que sur la couleur du juvénile.

En effet, plus les œufs seront incubés plus « froid », plus il y aura de mélanine (pigment noir) et à l'inverse, incubés plus « chaud » il y aura une diminution de celle-ci ce qui donnera lieu a des Gecko aux couleurs claires et vives (Je déconseille de jouer sur ce principe).

 

 

 

Pour vérifier la fertilité d'un œuf, il suffit de se placer dans une pièce obscure et grâce à une lampe torche, observer l'intérieur de l'œuf. Ce procédé va permettre de voir si les veines et le « pinkness », indicateur d'un embryon se développant, sont présents.

 

 

Quelques jours avant l'éclosion, les œufs vont changer de manière significative, Ils gonflent, s'arrondissent et deviennent plus blancs. En général, le processus entre le moment où le jeune incise la coquille et celui où il sort complètement de l'œuf est assez rapide, pas plus de 2 heures.

En principe les œufs de la même ponte éclosent le même jour, mais il arrive qu'ils éclosent à quelques jours d'intervalle. Le bébé mesure environ huit centimètres.

 

 

 

Les maladies sont assez rares chez des individus d'élevages maintenus dans de bonnes conditions.

On peut néanmoins rencontrer quelques pathologies, comme des problèmes gastro-intestinaux (excrément liquide, décoloré et nauséabond) à traiter avec du flagyl par voie orale (dose donnée par vétérinaire), des occlusions intestinales (ingestion de substrat, sable principalement) il faut changer le substrat et fournir de bon apport, il pourra être traité avec une huile de paraffine dans un 1er stade, ou opération dans un second stade (voir vétérinaire dans les 2 cas).

Il arrive aussi que par une mauvaise manipulation ou lors d'une prise de bec avec un congénère, ils perdent leurs queues. Celle-ci joue un rôle d'organe de stockage, un gecko sans queue perd donc toute réserve de graisses. Si cela vous arrive appliquer de la Bétadine.

Pour les problèmes osseux, il est important de fournir un éclairage adapté à l'animal (néon ou ampoule Uvb 5.0) qui sera placé à l'intérieur de terrarium car les UV ne traversent pas le verre. Lors d'un cas d'ostéodystrophie, utilisez du calcium en poudre et le mélanger à l'eau de boisson, en saupoudrer les grillons à chaque repas et consulter rapidement un vétérinaire.